Comment élever une mante orchidée Hymenopus coronatus en captivité : guide complet

La mante orchidée, ou Hymenopus coronatus, est de loin la mante préférée des débutants dans l'élevage d'insecte. GRAVE ERREUR 😁. En effet la mante orchidée est loin d'être aussi facile à élever qu'une mante "immortelle" ou presque comme la Hierodula transcaucasica, la Phyllocrania paradoxa (aussi appelée Mante fantôme)  ou encore la Sibylla pretiosa.

Cependant aujourd'hui je vais vous livrer toutes mes astuces concernant son élevage ainsi que tous les soins dont a besoin l'Hymenopus coronatus. Rien d'insurmontable rassurez-vous.

Parce que je suis bon avec le petit peuple 😂

Aujourd'hui je vais vous détailler comment élever cet animal. 

Découvrez dans ce guide complet tout ce qu’il faut savoir pour réussir l’élevage d'une mante orchidée en captivité.

1. Habitat idéal pour Hymenopus coronatus

Commençons par la base : Quel terrarium pour une mante orchidée ? C'est simple : Dans n'importe quoi de plus haut que large, adapté à sa taille et bien aéré. Ce n'est pas plus dur que ça. Vous prenez la longueur de l'animal comme référence et donnez 2/3 fois sa taille en longueur, et 4/5 fois en hauteur. 

Une mante orchidée fait environ 6 cm adulte. Vous lui trouverez donc un habitat de 6*3=18cm de large et 6*5=30cm de haut MAXIMUM.

Et devinez quoi ? Nos terrariums fait sur mesure font justement 20*20 de large et 35 de haut. Vous l'avez compris : On l'a fait exprès, en effet la plupart des mantes font 6 cm ou un peu plus. Et il vaut mieux un peu trop petit qu'un peu trop grand.

Introuvable ailleurs que chez monsieurinsecte.fr, j'en suis assez fier 😁

Attention : Vous serez peut-être tenté de la mettre dans un terrarium plus grand en vous disant que vous œuvrez alors encore plus à son bien-être. Et bien c'est faux ❌. Les insectes stressent dans des environnements trop grands, et même si on peut contrebalancer en "brisant l'espace" via de multiples cachettes je vous recommande plutôt au contraire de minorer la taille que de la majorer. 

Si vous la mettez dans un terra trop grand il lui sera plus difficile de trouver ses proies, il faudra plus hydrater (et donc risquer la moisissure et les champignons) et finalement ça ne sera pas beau esthétiquement.

Mais ceci concerne une mante adulte ou sub-adulte (sub-adulte signifiant à une mue près d'atteindre l'imago, imago=stade adulte avec aile notamment).

Pour une mante plus jeune, souvent autour de L3, vous devrez offrir un environnement plus petit. Si vous l'avez acheté chez nous vous la recevrez dans un pot parfaitement viable jusqu'à son stade Sub adulte. Libre à vous de la conserver à l'intérieur ou de la transférer dans plus grand mais il faudra alors bien lui fournir des cachettes et surveiller de près son alimentation. 

Si vous l'avez acheté chez nous vous bénéficierez également de notre assistance 7 jours sur 7 via le chat en live dispo sur toutes les pages produits. Et ce n'est pas une IA qui répond: c'est moi, avec mes gros doigts 😂

Tout nos insectes partent dans ce format de conteneur (plus ou moins grand selon l'espèce et le stade). Des cachettes mais pas trop pour ne pas gêner les mues, de la moustiquaire sur le côté et en haut et surtout des aérations autant latérales que sur le dessus. Il y a également un petit trou qui se referme automatiquement pour y glisser des proies.

 

Voici une mante Creobroter gemmatus L0. Pour rappel L3 est souvent le stade à partir duquel nous vendons. Ca signifie "Stade 3", elle a donc mué trois fois depuis sa naissance, les mantes naissent "L0" mais muent immédiatement en sortant de l'oothèque).

2. Température et lumière

Une température de 22 à 28 °C le jour est idéale. La nuit, elle peut descendre à 20 °C mais surtout pas sous 18°C ce qui menacerait la santé de votre animal en le faisant entrer en diapause. 

Vous pouvez utiliser une pièce bien chauffée ou vous aider d'un petit tapis chauffant comme ceux que vous proposons. Mais attention, à utiliser sous un contrôle TRES sérieux afin d'éviter de brûler votre insecte. Faites des essais doucement et adaptez. Nous recommandons de placer le tapis sous le terrarium en ne couvrant que la moitié max du terrarium. Ca permettra à votre insecte de se déplacer d'un point chaud à une point froid afin de se réguler.

La lumière nécessaire à l'élevage de la mante orchidée est une question récurrente : Les mantes n'ont pas besoin d'un type ou d'une intensité de lumière. Elles n'ont besoin que d'un cycle jour/nuit. Donc choisissez ce que vous voulez en évitant les lampes UVB à reptile et les lampes chauffantes. N'importe quelle bande de lumière LED pas trop puissante fera très bien le taf.

Ca c'est très bien mais il faudra supprimer le détecteur de mouvement pour qu'elle reste allumée. Vous la branchez sur un minuteur 12h par jour et l'affaire est faite. Consomme environ 0.40 cents par mois. Pensez-y avant de prendre une LED qui consommera le quadruple. 

Vous pouvez également tout simplement utiliser la lumière passive d'une pièce. Faites juste attention de ne pas mettre votre mante au soleil pour ne pas qu'elle cuise sous les rayons du soleil.

2.5 Hygrométrie et hydratation

L'hymenopus coronatus vit dans des régions chaudes d'Asie. Donc à moins de vivre dans votre baignoire il va falloir largement augmenter son hygrométrie. De plus la mante orchidée a grand besoin de pulvérisations sur les parois de son terrarium pour boire.

Facile : Vous collez un thermomètre hygromètre à la moitié de la hauteur de son terrarium et vous arrosez chaque jour . L'idée étant qu'après avoir arrosé vous soyez entre 75 et 85% et que ça redescende jusqu'au lendemain vers les 60%.

C'est là une grande partie de la difficulté de l'élevage des insectes : Fournir un terrarium qui retient tout juste ce qu'il faut d'humidité tout en étant bien aéré. A vous d'adapter le vôtre en faisant des aérations supplémentaire ou en en supprimant. 

C'est d'ailleurs à cause de ce paramètre que la plupart des terrariums en verre sont complètement inadaptés.

Ceux-ci ne proposent pas d'aération latérale. Vous allez donc humidifier, et votre humidité ne baissera pas ou peu. Et qui dit humidité stagnante dit........ moisissure. Du coup vous hydraterez moins pour compenser sauf que votre mante a besoin de boire. Et donc un cercle vicieux. 

Les mantes boivent et ont besoin d'eau contrairement à ce que l'on peut lire parfois leur alimentation ne suffit pas à les hydrater 😉

3. Nourriture et rythme alimentaire

Les mantes orchidées sont carnivores et se nourrissent exclusivement d’insectes vivants et refuseront les proies mortes. Oubliez tout ce qui est miel : C'est un mythe et le miel n'a pas de propriétés curative chez un animal incapable de le digérer. Vous imaginez donner du miel à un requin parce qu'il est patraque ? Ben voilà 😂

Etonnamment ce n'est pas bénéfique pour lui 👨⚕️

Proposez lui plutôt des mouches drosophiles (d'abord mélanogaster donc petite, puis à partir de L3 environ des Hydei plus grosses) , puis vous lui donnerez des asticots et mouches. Dès qu'elle sera capable de les attraper autour de L4 environ. Les asticots se transformeront avec le temps en mouche s'ils n'ont pas été mangé sous leur forme d'asticot. Très pratique ! 
Une fois sub adulte les asticots marcheront toujours mais elle commencera à vraiment en manger énormément, vous pourrez alors passer à la nourriture premium des mantes : Les blattes red runner. 

Toutes les mantes ne chassent pas les proies au sol mais l'hymenopus coronatus oui ! Et croyez moi ça change la vie 😁

Un jour peut-être mériterez vous la queen du game : La Stenophyla lobivertex ou mante Dragon, 50 à 80e le spécimen. Elle n'accepte aucune proie rampante, ce qui justifie en partie son prix. Bon courage 😭 (oui j'en ai mais uniquement sur demande, la bête n'étant pas adaptée aux débutants)

4. Mue et développement

La croissance d’Hymenopus coronatus passe par plusieurs stades de mue (entre 6 et 8 selon les individus et le sexe, les mâles en faisant moins que les femelles). Pendant la mue, il est crucial de maintenir une humidité suffisante et d’éviter toute perturbation. Une mue ratée peut être fatale, surtout chez les femelles. Ne proposez jamais de nourriture juste avant ou pendant une mue. Vous vous en apercevrez parce que votre mante se fera plus discrète et arrêtera de manger. Elle fait ça pour maigrir et sortir facilement de son ancien exosquelette. 

Nous avons d'ailleurs écrit un guide sur la position de votre mante qui pourrait vous aider à comprendre ses postures.

5. Reproduction

Le nerf de la guerre et le pourquoi du comment du prix un peu plus onéreux de la mante orchidée par rapport à d'autres espèces.

Il y a en effet quelques difficultés :

1. D'abord le mâle est très petit par rapport à la femelle d'où un fort risque de cannibalisme, d'autant que la femelle adulte est très vorace : 

Cours mon petit pote, elle est pas avec toi pour ton corps d'apollon ! Enfin si mais au sens propre...

2. Ensuite et bizarrement le mâle grandit beaucoup plus vite que la femelle. Autrement dit s'ils ont le même âge au départ le mâle mourra avant que la femelle ne soit fertile. Probablement une stratégie évolutive pour éviter la reproduction consanguine.

En élevage il est cependant facile de contourner ce problème pour un éleveur chevronné ! Il suffit de mettre le mâle dans une zone assez froide (19-21°C) et au contraire de mettre la femelle au chaud (22-28°C). La femelle se développera alors plus vite que le mâle et rattrapera son retard. En général on utilise cette technique mais on limite aussi l'alimentation du mâle pour provoquer un retard de croissance. 

3. Et pour terminer les mâles sont assez peureux, fort impressionnés par la taille de la femelle. Il faudra parfois de nombreux essais (tout en réussissant à ce qu'elle ne le mange pas) pour aboutir à une reproduction.

La technique ? Il n'y en a pas vraiment.

Technique, contrôle technique vous l'avez ? Si ça vous a fait sourire vous avez plus de 35 ans

Après l'imago attendez deux/trois semaines et gavez la femelle et le mâle à volonté pendant 3 jours avant la reproduction. Ensuite donnez une grosse proie à la femelle pour l'occuper, introduisez le mâle dans le terra et priez. Si la femelle l'attaque secouez vigoureusement le terra pour les séparer ou utilisez un petit bâton.

Ensuite ce n'est qu'une question de patience et d'essais multiples. A l'heure où j'écris ces lignes je surveille d'ailleurs du coin de l'œil une tentative d'accouplement de cette espèce.

6. Éclosion et soins des juvéniles

L’incubation de l’oothèque dure entre 4 à 8 semaines selon la température. Une fois les jeunes éclos, il est recommandé de les séparer en petits groupes ou en boîtes individuelles pour éviter le cannibalisme. Les jeunes Hymenopus coronatus sont particulièrement sensibles à la déshydratation dans les premiers jours donc pulvérisez généreusement mais jamais directement sur eux. 

Ici rien de bien compliqué : Pulvérisez et nourrissez tous les jours jusqu'au stade L3 où vous pourrez nourrir tous les deux jours. 

Ici le résultat d'une de mes reproductions d'Hymenopus coronatus. Remarquez l'agilité incroyable des petites mantes orchidées.

7. Durée de vie et comportement

La mante orchidée vit en moyenne 9 à 12 mois. Les femelles vivent généralement plus longtemps que les mâles. 

Plus votre mante sera au chaud plus elle vieillira vite, plus elle sera active mais sera petite. L'inverse pour le froid. Si vous voulez une mante énorme tenez aux limites basses de sa température. Elle sera alors plus passive mais aura le temps de mieux assimiler les nutriments que vous lui donnerez. En résultera une mante plus grande et grosse mais plus calme. 

Conclusion

L’élevage d’Hymenopus coronatus présente quelques spécificités à connaître avant de se lancer. Particulièrement à propos de l'hygrométrie et difficulté de la reproduction.

Cependant il est tout à fait à votre portée, avec le bon terrarium et de la bonne volonté vous y arriverez très bien. Merci de votre lecture et à toute 😊