Fiche d’élevage : Megasoma mars
Difficulté
INTERMÉDIAIRE
Les dynastinae, et globalement les coléoptères, sont faciles MAIS un peu traîtres.
Ils m'évoquent l'élevage des papillons sous bien des aspects : Tout se paie au moment de la transformation en adulte (la nymphose).
Durant le stade larvaire vous ne perdrez pratiquement jamais aucun spécimen à moins de grosses erreurs, notamment contamination du substrat ou température trop haute.
Mais au moment de la nymphose, de la coque, c'est l'heure des comptes : Si vos conditions climatiques ont ralentit la croissance ou l'alimentation votre Megasoma Mars il sera trop faible que pour se transformer. Si votre substrat était trop pauvre même chose.
En fait il faut comprendre que le changement en adulte est hormonal et pas uniquement dépendant de la quantité d'énergie que votre scarabée à accumulé à l'état larvaire. Chez les papillons ce sentiment est particulièrement exacerbé : même une larve rachitique en piteux état se transformera en chrysalide quand le moment sera venu, mais rien ne sortira jamais de ce petit corps trop faible.
Vous voulez réussir ? Voici l'ingrédient secret : LE SUBSTRAT, LE SUBSTRAT, LE SUBSTRAT et éventuellement un peu le climat 😁
Température
Maintenez idéalement les larves entre 22 et 25°C mais 20/28°C feront l'affaire. A choisir je privilégierais toujours un bon substrat au climat. A mes débuts j'avais beaucoup moins de moyens et vivais en studio. J'ai eu d'excellents résultats malgré des pointes à 31°C que je n'arrivais pas à maîtriser faute de moyens financiers.
Attention toutefois mettez toujours au maximum les chances de votre côté, la température reste un facteur important.
Hygrométrie
Le substrat doit rester humide à cœur, mais jamais détrempé.
Lorsque vous serrez une poignée de substrat dans votre main, elle doit conserver approximativement sa forme sans laisser couler d'eau entre vos doigts. Si de l'eau s'écoule, le mélange est trop humide. S'il s'effrite immédiatement et produit de la poussière, il est trop sec.
Ceci semble très complexe pour le profane mais rassurez-vous : ça ne l'est pas. Normalement vous verrez une vidéo (qui est en cours de tournage) vous expliquant comment faire.
De plus vous avez en réalité une très grande marge de manoeuvre. L'idée est globalement d'humidifier fortement le substrat mais sans jamais qu'il ne coule et qu'il tienne LEGEREMENT la forme de main quand vous le pressez. Il ne doit pas pour autant exactement garder la forme comme le ferait de la pâte par exemple, ça doit rester légèrement aéré.
Substrat larvaire
Ici on parle de Dynastinae. Ce sont des scarabées bien plus exigeants que leur cousin cétoine par exemple. Donc il faudra du flake soil mais également orienté le substrat en faveur du bois décomposé plutôt que des feuilles de chêne.
J'obtiens de très bons résultats avec :
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40 à 60 % de flake soil bien mûr ;
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30 à 50 % de bois blanc très décomposé provenant de feuillus ;
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10 à 20 % de feuilles de chêne parfaitement décomposées.
N'utilisez pas de sciure de bois ou copeaux du commerce, le bois doit vraiment être friable et fortement décomposé. Nous en proposons qui vient directement de la forêt et que nous faisons maturer avec patience.
Volume de substrat
Nous préférons toujours individualiser les larves, un risque de cannibalisme existe et empire avec l'avancement en stade.
Un volume de 1L est parfait pour une larve L1/L2 puis vous transiterez vers plus gros. Idéalement plus votre bac est grand mieux c'est. Pour une L3 10/15L n'est pas un repère excessif. Avant la coque pensez bien que votre scarabée devra avoir de la place pour sortir, ne remplissez pas le bac jusqu'en haut de substrat.
Renouvellement du substrat
Contrôlez visuellement le substrat une fois par semaine, pas besoin de déranger la larve s'il est encore bon. Le mieux est de le remplacer quand il est au 2/3 consommé. Vous vous en apercevrez vite puisque celui-ci sera alors rempli de déjections de forme cylindriques et compactes.
Lors du renouvellement garder environ 1/3 du substrat mêlé aux déjections. Vous l'utiliserez pour réentourer la larve dans son nouveau substrat et lui éviter un choc trop important.
Cycle de développement
Le cycle complet est long et varie énormément selon le sexe, la température, la qualité du substrat et la souche.
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Incubation de l'œuf : généralement trois à six semaines.
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Stade L1 : approximativement un à deux mois.
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Stade L2 : approximativement deux à cinq mois.
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Stade L3 : souvent douze à vingt-quatre mois, parfois davantage chez les grands mâles.
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Pré-nymphose et nymphose : approximativement deux à quatre mois.
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Maturation après émergence : généralement plusieurs semaines avant que l'adulte ne commence réellement à s'alimenter et à se reproduire.
Il faut donc fréquemment compter 18 à 30 mois entre l'œuf et l'adulte. Les femelles se développent souvent plus rapidement que les mâles.
Ces durées restent très indicatives et dépendront fortement de la qualité des conditions que vous proposerez à votre nouveau compagnon.
Nymphose
À la fin du stade L3, la larve devient progressivement plus jaune, cesse de s'alimenter, se déplace moins et cherche une zone favorable pour construire une grande loge nymphale. Vous observerez également que son corps deviendra légèrement plus rigide. Vite vite, la nymphose arrive 😁
À partir de ce moment, ne retournez plus le substrat et ne déplacez plus inutilement le bac.
Sachez qu'il existe tout un tas de méthode d'éleveurs chevronnés pour le traitement de la coque et son observation. Dans votre cas je vous recommande fortement de laisser faire la nature. Votre substrat contient ce qu'il faut d'humidité et plus vous manipulerez la coque plus vous multiplierez les risques d'erreur. A mon sens et pour le grand public déplacer, percer et même toucher une coque sera pratiquement toujours une erreur.
Cela peut-être frustrant parce que vous aurez envie de savoir ce qui se passe dans la coque mais c'est le meilleur choix.
Nourriture des adultes
Les adultes consomment des aliments riches en sucres. Proposez principalement de la beetle jelly, pratique, nutritive et beaucoup moins salissante que les fruits frais.
La banane et la mangue en fruits frais sont un excellent choix mais posent un dilemne. Plus elles sont mûres, voir même bien trop mûres, plus votre scarabées appréciera. Le soucis est qu'elles attireront une armée de drosophiles par forcément compatibles avec un élevage "propret" 😁
Terrarium des adultes
Megasoma Mars et un grand scarabée et aura besoni d'espace.
Pour un adulte seul, utilisez au minimum un terrarium terrestre (horizontal donc) d'environ 30 × 30 × 30 cm. Pour un couple, un volume proche de 45 × 30 × 30 cm ou davantage est préférable.
Installez une couche de substrat d'au moins 10 à 15 cm. Une femelle destinée à pondre profitera d'une profondeur de 20 à 30 cm, avec une partie inférieure légèrement tassée.
Ajoutez de grosses branches ou des morceaux d'écorce solidement fixés. Les adultes sont puissants et peuvent déplacer un décor léger. Les supports permettent aussi au scarabée de se redresser s'il tombe sur le dos.
Le couvercle doit fermer parfaitement. Megasoma mars est lourd, mais il sait voler et possède suffisamment de force pour soulever un élément mal fixé 😍
Mode de reproduction
La reproduction est sexuée. Placez un mâle mature avec une femelle mature correctement nourrie.
Attention : Les mâles sont de méga forceurs. J'aime les laisser avec les femelles 1 semaines puis la laisser respirer une semaine et recommencer ensuite. Au bout de 3 sessions ensemble la fécondation devrait être très largement validée. Excluez donc le mâle pour toujours.
La femelle pondra dans le substrat ensuite. Puis deux méthodes : Soit vous récupérez les œufs délicatement soit comme moi vous les laissez éclore et grandir un peu dans le bacs avant de les séparer. A mon sens avec un bon substrat c'est le mieux.
J'ai la profonde conviction que d'une manière générale moins l'on modifie l'environnement d'un insecte (au sens très large de "bestiole", phasme, araignée, mante, scarabée, papillon et même escargot ou blattes) mieux il se porte. On observe par exemple un bien meilleur taux d'éclosion des phasmes en les laissant tout simplement dans le bac des parents plutôt qu'en mettant dans une petite boîte bien propre à part. Ce phénomène est également clairement visible avec les escargots (qui n'ont certes rien à voir avec les scarabées). Des œufs placés en couveuse donnent rarement un meilleur résultat que des œufs simplement "abandonnés" dans le bac si l'on exclut le risque de cannibalisme en retirant les adultes par exemple.
Notez que ceci est une conviction personnelle en rapport à mon élevage. D'autres éleveurs font différemment et leur méthode est probablement très bonne aussi.
Caractère
Un animal très puissant à la force impressionnante. Un megasoma tenu en main peut largement se sortir d'une poigne (douce !).
Malgré sa force c'est un scarabée absolument sans danger qui ne possède aucun organe défensif. Notez tout de même que ses tarses (les pointes au bout des pattes) peuvent accrocher très fortement et surprendre un peu au début.
Et autant la larve est une terreur qui n'hésitera pas à vous mordre autant l'adulte est une crème, peut-être parce qu'il a perdu tout moyen de défense puisque se reposant uniquement sur son armure 😁
Durée de vie adulte
Après sa maturation, l'adulte peut généralement vivre environ trois à huit mois, parfois davantage dans de bonnes conditions.
La température, la fréquence des accouplements, l'accès permanent à la nourriture et les variations individuelles influencent fortement cette durée.
Les femelles vivront moins longtemps si elles sont constamment exposées aux assauts des mâles. Honnêtement un scarabée adulte saisira sa femelle tout simplement 80% du temps qu'il sera avec. LA CHANCE 😁
Blague à part, protégez vos femelles et excluez les mâles par vague régulière pour les laisser souffler.
Taille
Les mâles mesurent couramment environ 80 à 120 mm, corne comprise. Les individus exceptionnellement développés peuvent approcher ou dépasser 130 mm, avec des records d'élevage situés autour de 14 cm.
Les femelles sont plus courtes en raison de l'absence de grandes cornes, mais leur corps est extrêmement large et massif. Elles mesurent généralement autour de 60 à 90 mm.
La taille adulte dépend fortement du sexe, de la génétique, du volume disponible, de la température et surtout de la nutrition reçue durant le stade L3.
Dimorphisme sexuel
Le dimorphisme des adultes est impossible à manquer.
Le mâle possède une longue corne céphalique recourbée ainsi que deux grandes cornes thoraciques dirigées vers l'avant. Ses pattes antérieures sont également particulièrement longues.
La femelle ne possède pas ces grandes cornes. Elle présente un corps plus compact, une tête munie de petits tubercules et un pronotum fortement rugueux.
Par contre chez les larves c'est plus sportif. Il vous faudra trouver la marque de Henley.
Il s'agit d'une petite marque en forme de V sur l'avant dernier segment des mâles. Ce n'est pas évident à voir fin L2 mais L3 ça devient plus facile, aidez-vous d'une loupe et d'une bonne lumière.
