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Scarabée | Dynaste Tityus - Scarabée Licorne

Prix de vente€19,90
Stade: L1 non sexée

Achat Dynastes tityus – Scarabée Licorne

Je vous propose aujourd’hui l’un des coléoptères les plus impressionnants d’Amérique du Nord : Dynastes tityus, que l’on surnomme Dynaste Hercule oriental ou Scarabée Hercule d’Amérique.

En dehors de sa livrée franchement magnifique allant du jaune gris orné de tâche noire il présente également une autre qualité : C'est une des meilleures portes d'entrées dans les Dynastes. 

Bien que plus petit que ses cousins légendaires comme notamment Dynaste Hercules Hercules il présente l'avantage d'être beaucoup plus abordable dans le prix et dans la difficulté de son maintient. C'est un peu la fiat panda du jeune permis version coléoptères 😁. Si vous avez une fiat panda et êtes un adulte sachez que personne ne vous le dira mais oui on vous juge c'est certain. Et essayer le counterspell "Ah pour moi c'est juste un moyen de locomotion" ne trompe personne 😂.

Je rigole, ce qui compte c'est la façon dont on s'en sert ! Et à propos le mâle porte justement deux superbes grandes cornes opposées qui fonctionnent comme une pince. Il les utilise pour soulever et repousser ses concurrents lorsqu’il se dispute l’accès à une femelle. Malgré cette apparence de machine de guerre, ce coléoptère est totalement inoffensif pour l’être humain rassurez-vous. 

Et il possède un avantage considérable pour l’élevage : contrairement à de nombreux dynastes tropicaux, il supporte très bien les températures tempérées. Inutile de transformer votre logement en serre amazonienne pour le maintenir correctement 😁.


Ici une photo simple mais qui vous permettra très bien de vous faire une idée réelle de la taille et aspect du Dynaste Tityus. Merci à l'auteur de la photo "jovianpfeil".

Pourquoi avoir un Dynastes tityus est un excellent choix :

  • Un mâle spectaculaire, armé de deux grandes cornes formant une véritable pince.
  • Une excellente porte d’entrée dans l’élevage des grands scarabées-rhinocéros.
  • Prix accessible
  • Tout en restant un très bel animal
  • Ne nécessite pas forcément du Flake Soil. 

Pourquoi ce n’est pas forcément l’espèce idéale :

  • Espèce plus petite que les autres dynastes.

Fiche d’élevage : Dynastes tityus

Difficulté

ASSEZ FACILE À MAINTENIR. Dynastes tityus est une très bonne espèce pour découvrir l’élevage des grands Dynastinae. Les adultes sont robustes et la reproduction est accessible.

La principale difficulté ne vient donc pas de l’animal lui-même, mais de la qualité du substrat larvaire et de la patience nécessaire pendant son long développement.

Température

Une température comprise entre 20 et 25°C convient très bien à la majorité des stades. Une température autour de 22 à 24°C représente un excellent compromis entre croissance, longévité et qualité des futurs adultes.

L’espèce provient de régions tempérées d’Amérique du Nord et tolère donc mieux la fraîcheur que les dynastes tropicaux. Une baisse nocturne vers 18 à 21°C ne pose généralement aucun problème.

Évitez en revanche les températures supérieures à 27 ou 28°C.

Hygrométrie

Le substrat doit rester légèrement humide à cœur, sans être détrempé. Lorsqu’une poignée est comprimée, elle doit conserver brièvement sa forme, mais aucune eau ne doit s’en écouler.

Une hygrométrie ambiante approximative de 60 à 75% convient aux adultes. Pour les larves, on ne contrôle pas l'hygrométrie via hygromètre. On se contente de renouveler le substrat quand il est entièrement consommé (vous le verrez à l'abondance de selles en forme de cylindre).

Substrat des larves

Les larves sont saproxylophages : dans la nature, elles se développent dans les cavités d’arbres, les souches et le bois de feuillus en décomposition avancée.

En élevage, utilisez un substrat pour coléoptères composé majoritairement de :

  • flake soil suffisamment fermenté et stabilisé 10%
  • bois blanc de feuillus très décomposé 45%
  • feuilles mortes de feuillus décomposées 35%
  • humus forestier sans engrais ni pesticide 10%

A mon sens c'est la recette idéale et un bon compromis entre coût et résultat, et c'est celle que j'utilise. Vous pouvez vous passer du flake soil pour cette espèce mais retenez que meilleur sera votre substrat mieux seront vos chances de succès.

Le chêne, convient parfaitement et fait consensus parmis les éleveurs. Évitez les résineux ainsi que le bois encore dur, frais ou simplement broyé. Plus le bois est pourrit mieux c'est ! Le top du top étant le bois que vous pouvez broyer à la main.

Volume pour les larves

Les jeunes larves L1 peuvent être élevées temporairement dans de petits contenants, mais le volume devra être augmenté au fil de leur croissance.

Comptez approximativement :

  • L1 : 500 ml à 1 litre par larve ;
  • L2 : 1 à 3 litres par larve ;
  • L3 : idéalement 5 litres ou davantage par larve.

Les gros mâles bénéficient particulièrement d’un volume généreux et d’une grande quantité de substrat nutritif. Le manque de nourriture pendant le troisième stade larvaire limite directement la taille et le développement des cornes du futur adulte.

L’élevage individuel est préférable à partir du stade L2 ou L3. Il permet de suivre chaque larve, de limiter la concurrence alimentaire et d’éviter qu’une larve ne détruise accidentellement la loge d’une autre.

Renouvellement du substrat

Contrôlez le substrat environ toutes les semaines, selon le volume du contenant et l’appétit de la larve. 

Lorsqu’une grande partie du substrat a été transformée en petits granulés fécaux, remplacez-en environ les deux tiers par du substrat neuf. Conservez toujours une partie de l’ancien substrat afin de ne pas imposer un changement brutal à la larve.

Manipulez-la avec des mains propres et sans la saisir fortement. Les larves sont robustes, mais leurs pattes et leurs mandibules ne doivent jamais servir de points de prise. Attention les larves peuvent mordre avec une force surprenante.

Nourriture des adultes

Les adultes se nourrissent d’aliments riches en sucres. Le plus pratique reste la beetle jelly, qui se conserve mieux et attire généralement moins les moucherons que les fruits frais.

Vous pouvez également proposer occasionnellement :

  • banane bien mûre ;
  • pomme ;
  • poire ;
  • mangue ;
  • melon.

Retirez les fruits dès qu’ils fermentent ou commencent à moisir. Évitez les agrumes et les fruits excessivement aqueux.

La nourriture doit rester disponible en permanence pendant la période d’activité. Un adulte peut consommer beaucoup après sa sortie de loge, surtout une femelle en période de ponte.

Terrarium des adultes

Pour un individu ou un couple, prévoyez un terrarium ou une boîte correctement ventilée d’environ 30 × 20 × 20 cm. A l'horizontal bien sûr.

Installez au minimum 6 à 7 cm de substrat minimum.

Ajoutez des morceaux d’écorce et des branches. Les adultes s’en serviront pour grimper, mais surtout pour se remettre sur leurs pattes s’ils tombent sur le dos.

Mode de reproduction

La reproduction est sexuée. Placez un mâle et une femelle actifs ensemble après les avoir correctement nourris pendant quelques jours.

Le mâle peut poursuivre la femelle et essayer de la maintenir avec ses pattes. Les accouplements peuvent être relativement longs. Si le mâle harcèle continuellement la femelle, séparez-les après avoir constaté un ou plusieurs accouplements. Globalement j'aime les laisser maturer 2 semaines, puis les mettre ensemble et les séparer à nouveau après deux semaines. C'est un délai qui permet d'assurer la fécondation sans pour autant fatiguer la femelle.

Incubation des œufs

Les œufs peuvent rester dans le bac de ponte ou être récupérés délicatement lors d’un contrôle. Ils sont fragiles et ne doivent jamais être pincés ni retournés inutilement.

Placez-les dans de petites cavités réalisées dans un substrat fin, propre et légèrement humide. Refermez délicatement la cavité sans compacter directement l’œuf.

À température modérée, l’incubation dure généralement environ trois à cinq semaines. L’œuf grossit progressivement avant l’éclosion.

Nymphose

À la fin du stade L3, la larve devient plus jaune, réduit son alimentation et cherche à construire une loge compacte. Elle peut également perdre légèrement du poids : cela ne signifie pas forcément qu’elle est malade.

Dès que la construction de la loge commence, ne remuez plus le contenant. Une loge effondrée peut provoquer une malformation ou la mort de la nymphe.

Utilisez pour les L3 un substrat suffisamment profond et légèrement compactable. Un substrat trop grossier, trop meuble ou trop sec ne permet pas toujours la construction d’une loge correcte.

Après la métamorphose, l’adulte nouvellement formé reste souvent immobile dans sa loge. Il est alors tendre, pâle et incapable de se nourrir. Ne cherchez pas à le sortir : laissez-le terminer naturellement son durcissement et sa maturation.

Il existe des éleveurs qui percent la loge ou la change de place. Bien que j'ai du respect pour la méthode des autres, je ne vous recommande pas du tout de le faire. A l'heure actuelle personne ne semble pouvoir assurer formellement un gain mais ce qui est par contre sûr c'est que si vous le faites mal vous tuerez votre larve. Laissez la nature faire et mettez plutôt votre énergie dans la qualité du substrat que vous proposerez 😉

Dynastes tityus peut présenter une longue période d’inactivité dans sa loge, particulièrement lorsque son cycle reproduit les saisons de son aire d’origine. L’absence d’activité visible ne signifie donc pas nécessairement que l’animal est mort. Résistez à l'envie d'examiner/modifier/percer la loge : Il faut patienter

Durée de développement

La durée exacte dépend de la température, du sexe, de la qualité du substrat et de l’éventuelle période de repos.

Comptez généralement :

  • environ trois à cinq semaines pour l’incubation de l’œuf ;
  • environ 12 à 18 mois de développement larvaire dans de bonnes conditions ;
  • plusieurs semaines pour la pré-nymphose et la nymphose ;
  • une période de maturation ou d’inactivité pouvant durer plusieurs mois avant la sortie de l’adulte.

Le cycle total peut donc facilement approcher 18 mois à deux ans, parfois davantage. Dans la nature, le cycle est fortement influencé par les saisons et peut s’étendre encore plus longtemps.

Durée de vie adulte

Une fois actif et correctement nourri, l’adulte peut généralement vivre autour de six à dix mois. Certains individus maintenus au frais et soumis à une longue période de repos peuvent atteindre une longévité supérieure.

Les femelles s’épuisent progressivement lors de la production des œufs. Une alimentation permanente et un dérangement limité contribuent donc directement à leur longévité.

Taille

Les mâles mesurent généralement environ 4 à 6 cm cornes comprises, avec d’importantes variations selon la génétique et les conditions d’élevage.

Les femelles atteignent fréquemment environ 3,5 à 4,5 cm. Elles sont dépourvues de grandes cornes, mais leur corps plus compact et massif reste particulièrement impressionnant.

Chez les mâles, la différence entre un individu minor et un grand individu major est spectaculaire. Un mâle ayant manqué de nourriture au stade L3 pourra développer des cornes beaucoup plus courtes sans pour autant être malade ou appartenir à une autre espèce.

Caractère

Espèce calme et totalement inoffensive pour l’être humain. Les adultes peuvent toutefois s’agripper très fortement avec les griffes situées au bout de leurs pattes. Et vous surprendra croyez-moi 😁. C'est un animal TRES puissant pour sa taille.

Les mâles utilisent leurs cornes contre les autres mâles. Il est donc préférable de ne pas maintenir plusieurs mâles ensemble dans un espace réduit, particulièrement en présence d’une femelle. Si l'espace est assez grand aucun soucis mais vérifiez quand même. Avec du bon sens et un peu d'observation vous repèrerez vite les comportements/harcèlements problèmatique. Un peu de bagarre c'est bien mais pas toute la journée.

La manipulation doit rester occasionnelle. Laissez l’animal marcher sur votre main plutôt que de l’arracher à une branche ou à une écorce.

Concrètement, je fais quoi ?

Vous recevez une larve :

Installez-la seule dans un contenant rempli avec grand soin d'un bon mix substrat. ATTENTION : C'est à cette étape que tout se joue, vous devez vraiment réussir votre substrat. Maintenir un scarabée ou une larve c'est très simple mais tout se paie au moment de la nymphose, une peu comme pour les papillons d'ailleurs.

Maintenez le contenant autour de 20 à 26°C. Le substrat doit être légèrement humide, jamais détrempé. Percez quelques petits trous d’aération, mais évitez une ventilation tellement importante qu’elle dessécherait le contenu en quelques jours.

Utilisez comme modèle la boîte dans laquelle vous recevrez la larve. Nos boîtes sont adaptées et fonctionnent très bien. Le nombre d'aération est le bon : Copiez-le 😁

Contrôlez la larve environ toutes les 2 semaines. Si le substrat est largement transformé en crottes, remplacez-en les deux tiers et conservez le dernier tiers dans lequel vous replacerez la larve entourée du nouveau substrat. Ca évitera un changement trop brusque. 

Lorsqu’une grosse larve L3 devient jaune, cesse de manger et commence à compacter son substrat, ne touchez plus au contenant. Elle prépare probablement sa loge de nymphose.

Chez cette espèce, la patience fait véritablement partie de l’élevage. Soyez calme : Les scarabées, en tout cas les communs, sont vraiment simple d'élevage. Mettez votre énergie et bonne volonté dans le substrat. Et laissez-le se développer tranquillement.


NOTE DE
L'ÉLEVEUR

Note de l’éleveur

Dynastes tityus est le meilleur choix pour commencer les dynastes. Il m'a toujours évoqué les bulldogs Français. Sur le papier c'est un bulldog mais disons qu'il est plus abordable que d'autres 😁

Attention toutefois : Il a tout d'un grand, la robustesse et la facilité en plus. Un très bel animal débordant de qualités à considérer et à maintenir avec soin.


— Aymeric, éleveur chez Monsieur Insecte

Données scientifiques

Classification

Règne : Animalia
Embranchement : Arthropoda
Classe : Insecta
Ordre : Coleoptera
Super-famille : Scarabaeoidea
Famille : Scarabaeidae
Sous-famille : Dynastinae
Tribu : Dynastini
Genre : Dynastes
Espèce : Dynastes tityus (Linnaeus, 1763)

Répartition

Dynastes tityus est originaire de l’est et du sud-est des États-Unis. Le sud-Est ça veut dire en bas à droite pour ceux qui pensaient à Perrine en Géographie😁. 

L’espèce vit principalement dans des environnements boisés riches en vieux arbres, en souches et en bois mort. Les femelles pondent dans les cavités situées à la base des arbres ou à proximité de grandes quantités de matière ligneuse décomposée.

Appendices : pourquoi change-t-il de couleur ?

Je vous ai gardé un petit truc sympa pour cet appendice. 

Vous l'avez probablement remarqué sur les photos que je vous propose que la couleur de Dynaste Tityus est assez variable. Il peut être jaune, gris voir même presque noir. 

Ce n'est pas une différence parmi les spécimens, comme par exemple chez homo homo sapiens où l'on trouve des livrées blondes, rousses, noires, ou châtain 😁. 

Cette différence est en réalité adaptive et est liée au taux d'hygrométrie. Si l'atmosphère est sèche votre scarabée ira vers le jaune, et plus elle est humide plus il tirera vers le noir. Ce phénomène est passionnant. La cuticule des élytres (en gros la "peau" de sa "carapace/fourreau à ailes") est munie d'une structure microscopique capable d'absorber l'humidité. Vous savez comment s'appelle cette structure si particulière et complexe ? 

L'exoticule à structure photonique tridimensionnelle 😎.  

Et c'est pas une blague ça s'appelle vraiment comme ça. Ah si j'avais le temps j'aimerais vous expliquer en détail COMMENT CA DECHIRE mais pour des raisons commerciales je dois maintenir cette fiche courte et précise. Cependant : 

  • Les humains ne savent pas copier cette structure. Techniquement, un random scarabée nous surpasse sur un plan technologique. Et pourtant cette technologie serait incroyable notamment dans le domaine de la défense.
  • C'est un camouflage à part entière, il n'y a pas que le caméléon qui est capable d'adapter sa livrée à son environnement. Ici le scarabée ne déclenche pas le changement, ça se fait automatiquement et c'est réversible. L'intérêt pour le scarabée est de ressembler à du bois sec ou humide, plus ou moins jaune/beige ou noir donc.
  • Le scarabée ne fabrique pas de pigments. C'est en fait la réfraction de la lumière qui change selon son support. Comme vous le savez les couleurs n'existent pas réellement, elles sont une interprétation de la lumière par notre cerveau. Si les cellules de l'exoticule du dynaste tityus sont remplies d'air notre cerveau interprètera sa couleur comme du jaune. Si elles sont remplies d'eau au contraire la réfraction de la lumière sera moins bonne, il renverra donc moins de lumière et comme vous le savez l'absence de lumière est.....le noir. 

Un tel miracle d'évolution fruit de millénaire du Darwinisme le plus brutal force réellement l'admiration. A votre avis, l'être humain, sans un cerceau aussi développé que le nôtre, aurait-il pu développer une telle technologique de camouflage dans quelques millénaires ? Et du coup notre cerveau, en fracturant la nécessité évolutive physique, nous amène t'il à régresser sur ce même plan ? Allons-nous continuer à évoluer ou au contraire notre technologie abondante nous rend-elle dépendant de celle-ci tout en nous empêchant de continuer d'évoluer physiquement ? Allons-nous irrémédiablement vers un point de rupture ?

Des questions passionnantes, un peu dangereuses et qui surtout en soulèvent beaucoup d'autres 😁.

"fiche courte et précise" merci de m'avoir lu

 

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